fiore_del_melo (fiore_del_melo) wrote,
fiore_del_melo
fiore_del_melo

Антверпен и его главная сокровищница

DSC03968.JPG

Нелло и Патраш - герои книги "Фландрийский пёс" английской писательницы Марии Луизы де ла Раме (Уида) на площади перед входом в собор Антверпенской Богоматери. Однажды мальчик-сирота Нелло находит почти до смерти избитого пса и называет его Патраш, они становятся верными друзьями. Нелло мечтает стать художником, но у него нет денег на учебу, и когда богатый отец девочки Алоис, с которой дружит Нелло, запрещает им с дочерью общаться, Нелло приходит к Антверпенскому кафедральному собору в надежде увидеть картины Рубенса "Воздвижение Креста Господня" и "Снятие с креста", которые ещё не закончены и потому скрыты занавесом, но у него нет денег, чтобы даже войти. Когда у героев не остается денег даже на еду,  в снегу Патраш находит мешок с золотыми монетами, принадлежащий отцу Алоис и потерянный им во время сильного бурана. Нелло относит его Алоис, а сам уходит без гроша в кармане, не получив никакого вознаграждения. В пургу без жилья и еды в канун Рождества Нелло с Патрашем голодные и отчаявшиеся отправляются в путь по глубокому снегу в Антверпен. Пурга стихает, путь им освещают звезды и луна. Наступает Рождественская ночь. Совсем ослабшие, они входят в Антверпенский собор, по случайности обнаружив дверь открытой. Теперь наконец Нелло находит долгожданную картину Рубенса, но, не имея уже никаких сил радоваться, ложится на каменный пол подле своего друга Патраша. На следующее утро мальчика и его собаку находят замерзшими насмерть перед триптихом.


В Антверпен я приехала на автобусе из Амстердама, поэтому высадили меня на набережной возле круизного терминала. Недалеко находился вход в пешеходный тоннель Святой Анны (Sint-Annatunnel) под рекой Эско-Шельда. На этой судоходной реке, протекающей по территории Франции, Бельгии и Ниделандов, и возник город Антверпен. Даже сейчас морской порт Антверпена в устье Шельды является вторым крупнейшим портом Европы после Роттердама. Мне было любопытно посмотреть на подводный тоннель. Оказалось, что его открыли аж в 1933 году, сохранился такой интересный деревянный эскалатор - настоящая диковинка для того времени

DSC03958.JPG

От идеи постройки моста отказались, чтобы не мешать судоходству, поэтому построили подводный тоннель. В 1944 году отступающая немецкая армия взорвала входное здание на левом берегу и в течение нескольких лет жителям пришлось снова ездить на лодках и паромах. Сейчас в тоннель разрешено спускаться и с велосипедом. Больше всего мне понравился деревянный эскалатор, хотя он очень похож на эскалаторы на старых станциях в Москве

DSC03957.JPG

После тоннеля я направилась к кафедральному собору по улочкам Старого города. В витрине книжного магазина на почетном месте увидела книгу. Неожиданно

DSC03960.JPG

А потом еще такую, и тоже на самом видном месте

DSC03961.JPG

И даже царь Петр грозно посмотрел на меня из-за стекла. Антверпен решил передать мне весточки с родины

DSC03962.JPG

Из-за скопления домов появилась ажурная башня собора Антверпенской Богоматери. Карл V, император Священной Римской империи, говорил, что этот шпиль должен храниться под стеклом, а Наполеон сравнивал его с мехеленским кружевом

DSC03963.JPG

В течение пяти столетий северная башня, взлетающая в небо, доминирует над силуэтом города. Хотя согласно проекту должно было быть две башни одинаковой высоты, но южную башню довели только до третьего яруса


                                                                               фото с сайта www.visitantwerpen.be

Жизнерадостное оформление  у этой кафешки, так и тянет на море

DSC03964.JPG

На треугольной площади перед центральным входом в собор линия разномастных домов: кто во что горазд. Это вам не Амстердам, где все здания стоят в ряд, даже из разных эпох. Но так тоже красиво. Именно здесь лежат под одеялком Нелло и Патраш. У меня, к счастью, есть шесть евро, чтобы зайти в собор и посмотреть картины Рубенса

DSC03966.JPG

А вот на бельгийское кружево денег в моем бюджете не предусмотрено, остается только глазеть. Все, что хочется купить, больно бьет по карману, а маленькие финтифлюшки мне неинтересны. В семнадцатом веке примерно половина жителей Антверпена принимали участие в создании кружев

DSC03969.JPG

Войдя в собор, я удивилась встречающей посетителя выставке картин, достаточно инородно смотрится такая экскпозиция внутри готического храма. Начало нынешнему храму было положено еще в середине четырнадцатого века, поэтому за прошедшие столетия собор развивался, и сейчас здесь можно увидеть стили разных эпох: готики, ренессанса, барокко, рококо, неоготики

DSC03971.JPG

Изысканная мраморная скульптура "Мадонна с младенцем" (ок. 1350). В четырнадцатом веке ее вырезал из каррарского мрамора анонимный скульптор из Льежа, которого назвают "Мастером мраморных мадонн". Фигура Мадонны элегантно изогнута, мягко ложатся складки одежды, спокойная улыбка на лице. Младенец гладит лицо матери

DSC03978.JPG

В соборе в капелле Марии стоит небольшая деревянная статуя "Богоматери Антверпенской", которую по европейскому обычаю, наряжают в разные одежды. А это вариант этой статуи из драгоценных металлов, скорее всего серебра и золота. Мать и ребенок в королевском обличии, с коронами на головах, державой и скипетром

DSC03980.JPG

Сейчас в соборе 55 витражей, созданных в разные периоды. Сохранилось только два изначальных витражных окна 1503 года

DSC03981.JPG

В соборе выставлена коллекция гигантских триптихов, причем на многих можно рассмотреть живопись на обратной стороне боковой панели. Я даже не знала раньше, что их тоже расписывают

DSC03983.JPG

Самыми знаменитыми триптихи собра принадлежат кисти Питера Пауля Рубенса. Первый по времени написания  - триптих "Воздвижение Креста Господня", который Рубенс написал, будучи в мучениском возрасте Христа (1609-1610), после восьмилетнего пребывания в Италии, в работе отразилась манера итальянского Ренессанса и барокко.  Вихревая сила, динамика и драматизм отличают эту картину, как будто волна несет тело Христа. Диагональная композиция центральной панели с девятью помощниками палачей, которые действуют в унисон, проявляя свою сильную земную, плотскую силу, чтобы поднять крест с бледным Христом. Обычно художники изображали распятие уже свершившимся. Рубенс сделал зрителя свидетелем казни. Здесь Рубенс представил сюжет поднятия креста, который до этого времени едва проявлялся в изобразительном искусстве, в беспрецедентно выразительной, почти бурной манере. Во время Контрреформации была восстановлена уверенность в себе римско-католической церкви

DSC03984.JPG

Серебряный антепендиум (декоративная панель)  работы Jan Pieter Antoon Verschuylen (1865 году) . Первоначально он предназначался для часовни на обувном рынке.
В окруженнии листьев аканта, херувимов и роз изображено славное рождение Девы Марии
DSC03988.JPG

Второй триптих Рубенса - "Снятие с креста" (1611-1614). Тут совсем уже другая атмосфера. Фигура Христа здесь тоже как бы вытянута по диагонали, только в противоположном направлении. Восемь человек осторожно спускают безжизненное тело Христа с креста: cправа Иосиф Аримафейский, в гробнице которого был погребён Иисус Христос, и Никодим, ниже Дева Мария, которая протягивает руки к своему сыну, Иоанн в огненно-красной одежде принимает на себя основную тяжесть тела Христа


У ног Спасителя Мария Клеопова и Мария Магдалина

DSC03990.JPG

На переднем плане центральной панели изображена страница из  Священного писания и медный таз, где лежат терновый венец и гвозди с распятия в запекшейся крови - символы Страстей Христовых

DSC03993.JPG

На оборотной стороне этого триптиха изображен герой, с которым я познакомилась в прошлом году в соборе Толедо - Святой Христофор, согнувшийся под тяжестью Христа со всеми тяготами мира. Заказчики из гильдии аркебузьеров (той же гильдии, что и полотно Рембрандта "Ночной дозор")  -  хотели, чтобы триптих в алтаре был посвящен их патрону - Святому Христофору, но иконографические правила Контрреформации не дозволяли делать эпизоды из жизни Святых главными в алтаре, поэтому Святого Христофора Рубенс нарисовал на обороте

DSC03994.JPG

Мы часто думаем, что стены, колонны и своды средневековых церквей всегда были белыми, потому что это "цвет чистоты", что деревянная скульптура была коричневого естественного цвета. Но это, как правило, заблуждение. В Средневековье стены были ярко раскрашены, орнамент подчеркивал архитектуру постройки. Люди средневековья предпочитали яркие краски, гильдии и братства любили, когда рядом с их алтарем были изображены гербы или эмблемы. Посмотрите на красочное пятно, где сходятся нервюры, в такие яркие цветы было расписано все пространство собора. В следующий раз я покажу собор в Брюгге, где украсили интерьер на средневековый манер, там как в сказочном волшебном лесу оказываешься. Красочное буйство исчезло в основном в XVII-XVIII веках, когда "примитивное" средневековое искусство отвергали и презирали, стены побелили

DSC04006.JPG

Так что настоящий средневековый собор выглядел на самом деле внутри примерно как эта часовня святого Иосифа.  В XIX веке поклонники неоготики захотели снова расписать стены собора, но из-за острой дискуссии пришли к компромиссу: расписали только боковые приделы вокруг хора, а остальную часть собора оставили белой

DSC04000.JPG

В одной из капелл по правой стороне очень неожиданное изображение - на троне Богоматерь с младенцем, а у ее ног медсестра и солдаты в форме, похожей на форму Первой мировой войны. А внизу картины с изображением горящего собора

DSC03998.JPG

В соборе очень красивые резные дубовые хоры с деревянными сиденьями авторства Франсуа Дурле (François Durlet), это неоготика девятнадцатого века, основной сюжет - 36 эпизодов из жизни Богоматери. Их вырезали несколько скульпторов в течение сорока лет (1840-1883). Такие выгороженные хоры в нефе напротив алтаря сооружали в крупных средневековыхт церквях

DSC04001.JPG

Еще один триптих, который произвел на меня очень сильное впечатление своей "фламандскостью". Это триптих Квентина Массейса (Quinten Massijs) "Оплакивание" (1509-1511)  для алтаря гильдии краснодеревщиков

DSC04008.JPG

Оплакивание Христа - эпизод Страстей Христовых, следующий за снятием тела Иисуса Христа с креста и предшествующий погребению. В отличие от Пьеты, где тело Иисуса находится на коленях у рыдающей Богоматери, в сцене Оплакивания Христос обычно лежит на земле на плащанице, окружённый несколькими фигурами

DSC04009.JPG

Удивительное спокойствие после испытанных страданий отражено на лице Христа, этот образ больше похоже на наши иконы, фигура кажется невесомой, вот-вот готовой подняться ввысь

DSC04013.JPG

На правой створке триптиха  Иоанн Богослов - один из покровителей гильдии -  в котле с кипящим маслом, из которого он вышел невредимым. Какое наслаждение написано на лицах палачей, на дереве сидит парень, желающий рассмотреть казнь во всех деталях

DSC04010.JPG

А на левой створке изображено мученичество другого покровителя гильдии - Иоанна Крестителя, который был обезглавлен по желанию иудейской царицы Иродиады и её дочери Саломеи. Как и в предыдущей сцене, здесь все одеты в костюмы современной автору эпохи

DSC04012.JPG

На стенах собора с правой стороны последовательно изображены сцены Крестного пути, появившиеся здесь в девятнадцатом веке

Срывание солдатами одежд с Христа и разыгрывание их в кости "Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нём жребий, чей будет".

DSC04016.JPG

Возведение на крест

DSC04017.JPG

Распятие

DSC04018.JPG

Снятие с креста

DSC04019.JPG

Положение во гроб

DSC04020.JPG

И очень мне понравились последовательные макеты строительства собора. Интересно наблюдать, как постепенно строили собор, причем даже с разных сторон.

1-й этап. XII - XIV века заложение фундамента на основе предыдущей романской церкви

DSC04021.JPG

2-й этап. 1352-1413 годы построили алтарную часть с хорами

DSC04022.JPG

3-й этап. 1420-1469 башни и крайние боковые проходы нефа

DSC04023.JPG

4-й этап. 1471-1478 достраивали башни и боковые проходы нефа

DSC04024.JPG

5-й этап. 1478-1492 центральный проход нефа и частично трансепт - поперечный неф, перекладина креста

DSC04025.JPG

6-й этап. 1492-1521 подняли северную башню на ее окончательную высоту - 123 метра, и достроили трансепт

DSC04026.JPG

Понадобилось 169 лет, чтобы закончить строительство собора (1352-1521). А потом пошла битва за выживание. Уже в 1533 года новая церковь сильно пострадала от пожара. Во время иконоборчества в 1566 году протестанты уничтожили большую часть собора. Позже, когда Антверпен попал под протестантскую администрацию,  в 1581 году, ряд художественных сокровищ был уничтожен или продан. Восстановление католической власти произошло в 1585 году с падением Антверпена. В 1794 году французские революционеры, завоевавшие этот регион, разграбили собор и нанесли серьезный ущерб. Примерно в 1798 году французская администрация даже намеревалась уничтожить здание. В 1816 году из Парижа были возвращены важные произведения искусства, в том числе три шедевра Рубенса. В течение XIX церковь была полностью отреставрирована, но южную башню так и никогда не достроили

DSC04028.JPG

Максимально полно взглядом можно охватить этот величественный собор с площади Groenplaats

DSC04035.JPG

Бронзовый фонтан Брабо на главной площади города Гроте Маркт (1887) - вода льется из руки великана, которую отрезал бесстрашный капитан римской армии Сильвиус Брабо. Такой фонтан возник по следам местного фольклора о появлении названия города: великан Друон Антигоон отрезал руки всем капитанам кораблей, которые пришвартовывались в этом месте и отказывались платить ему дань, и бросал их в реку Шельду. В результате великан был повержен своим же оружием. Согласно этой легенде этимология названия города Антверпен - это сочетание голландских слов "(h) ant" (рука) и "werpen" (бросать), но скорее всего это вариант ложнрй этимологии

DSC04030.JPG

Гроте Маркт переводится с фламандского как "Большая рыночная площадь" окружена зданиями различных гильдий. В Исторических Нидерландах, Низинных землях (современные Бельгия, Нидерланды, Люксембург и частично северная Франция) обычно были гильдии в каждом городе, и часто у каждой гильдии был свой отдельный богато украшенный дом -gildenhuis, демонстрирующий статус гильдии. Этот дом гильдии использовали как офис, место для собраний. Сейчас на рынке зимой открывают городской каток и проводят здесь рождественский рынок

DSC04033.JPG

Еще один вид из-за кустов на башню собора

DSC04034.JPG

У меня в планах еще было запланировано посещение других достопримечательностей Антверпена, но я имела неосторожность забрести на пешеходную улицу Meir и зависла в магазине Uniqlo. Здесь же на улице здание в стиле рококо - Paleis op de Meir, бывший королевский дворец наполеоновского времени. Сейчас можно посетить дворец и посмотреть на апартаменты Наполеона, гостиную Вильяма I, зеркальный зал

DSC04039.JPG

В Брюссель я отправилась на поезде с железнодорожного вокзала Антверпена. Здание импозантное, но не очень красивое

DSC04040.JPG

Слева от вокзала колесо обозрение  с забавными обезьянами, так рекламируют зоопарк Антверпена

DSC04041.JPG

Внутри вокзала все тоже дорого-богато, но какие-то странные пропорции, так что вокзал мне не понравился, не знаю, почему его вносят в рейтинги самых красивых вокзалов мира

DSC04044.JPG

Вот такая у меня получилась обзорная экскурсия по Антверпену на несколько часов




Tags: Антверпен, Бельгия, Питер Пауль Рубенс, Рубенс, собор, собор Антверпенской Богоматери
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 9 comments