fiore_del_melo (fiore_del_melo) wrote,
fiore_del_melo
fiore_del_melo

Categories:

Один мой день. Во-ле-Виконт

Поездка в замок Во-ле-Виконт - это закрытие давнего гештальта. Еще в первый приезд в Париж в плане стоял Во-ле-Виконт, но каждый раз откладывался из-за отсутствия нормального транспортного сообщения, и призрак замка каждый раз возникал снова. Этой весной я решила ехать и разбираться с проблемами по мере их возникновения. Под катом вас ждет дорога, дворец со всем его содержимым, женская грудь,  драма, французская провинция, экскурсы в историю и живописные виды - я смогла уложиться в максимум дозволенных 70 фотографий. Утренних просыпательно-завтракательных процедур не предусмотрено,  думаю, что никто сильно не расстроится, если не посмотрит на мой завтрак.

DSC05088.JPG


Не знаю, куда смотрели мои глаза, но где-то в сети я вычитала, что нужно доехать из Парижа на поезде до города Мелён, а дальше должен быть автобус, который довезет до Во-ле-Виконта. Приехала в Melun, написание которого по милому французскому обычаю напрочь расходится с произношением, побродила между автобусными остановками, но следов наличия автобуса до Во-ле-Виконт  хотя бы в виде расписания не обнаружила.  Навигатор показал, что пешком до замка около восьми километров, то есть часа полтора. Недолго думая, я решила, что хайкинг полезен для толстой попы, и отправилась в путь.

Мелён порадовал меня живописными домами, сложенными из песчаника и крытыми глиняной черепицей

DSC05007.JPG

Римлянам город был известен как галльский город Меледунум, здесь официальные курьеры меняли лошадей на римской дороге. В Средние века замок Мелёна стал одной из королевских резиденций династии Капетингов. Сейчас главной достопримечательностью является церковь Нотр-Дам де Мелён, основанная в начале XI в королем Робертом II Благочестивым, сыном основателя династии Гуго Капета.

Предлагаю разбавить эти факты перемыванием исторических косточек:  отец женил Роберта на Сусанне Итальянской, которая была старше своего жениха на 12-20 лет и впервые вышла замуж ещё до рождения своего второго мужа, но несмотря на солидное приданое уже спустя год Роберт отослал от себя жену, а сразу после смерти отца добился и формального развода.

Высокая башня и длинный неф - это как раз и есть церковь Нотр-Дам де Мелён. Собор находится на острове посреди реки Сены, с которого подобно Парижу и начинался город. Кстати, белое здание с большим количеством маленьких окошек, похожее на тюрьму, тюрьмой и является

DSC05008.JPG

Портал церкви украшен изящным готическим декором и прекрасной статуей Богоматери с младенцем

DSC05013.JPG

Внутрь я не зашла, но в этой церкви хранился Мелёнский диптих (1450 г) работы знаменитого французского живописца и миниатюриста Жана Фуке, в моем рассказе про замок Шантийи можно посмотреть страницы из "Часослова Этьена Шевалье" Фуке. Сейчас левая створка диптиха в Берлине, а правая в Антверпене. Не могу удержаться, и не вставить сюда еще одну пикантную историю, которую сейчас выудила в Википедии. На правой створке диптиха Богоматерь изображена с обнаженной округлой грудью не очень похожей на грудь кормящей матери



Вероятно в виде Богородицы на картине изображена Агнесса Сорель - возлюбленная короля Карла VII, умершая в год создания диптиха 1450. В возрасте 20 лет она впервые появилась при французском дворе, и сорокалетний король влюбился в неё до беспамятства. Как свидетельсвует придворный хронист "Во время трапезы, в постели, на королевском совете - она всегда должна была быть вместе с ним". Вот портрет Агнессы тоже работы Фуке



Ну и, конечно, еще одним действующим лицом в этом треугольнике была законная супруга короля Карла, занятая воспитанием четырнадцати детей. Ее хронист по-доброму описал как набожную женщину лицом, которое даже англичанам нагнало бы страху"



Вот такие забавные вещи кроются иногда за религиозной живописью. А я перестаю сплетничать и перехожу Сену по мосту, с которого открывается умиротворяющий вид на реку и зеленую набережную

DSC05014.JPG

После небольшой городской площади Place St Jean выбралась на городскую окраину. На улице Rue des Trois Moulins на меня повеяло ароматом родины. Вот именно такими же обрезанными пластиковыми банками заботливо укрыты молодые побеги в нашем дачном кооперативе "Зубровое". Перефразирую Толстого и скажу, что "Все дачные участки похожи друг на друга...", хоть и разделяют их одиннадцать тысяч километров

DSC05015.JPG

Потом меня повеселило граффити на какой-то бетонной постройке . Бабуся-ягуся с варевом просто роскошная

DSC05016.JPG

Долго ли коротко, но дорога завела Красную шапочку в лес. Идет она лесом, а навстречу ей Крымский мост. Здорово вернуться во времена без машин, компьютера, интернета, и посмотреть, как люди мастерили необходимые для жизни вещи. Вот такие простенькие мостовые конструкции, совершенствуясь с течением веков, превратились в чудеса инженерии, которыми мы пользуемся сейчас, особо не задумываясь

DSC05018.JPG

Шарахаться по незнакомому безлюдному лесу на другом конце материка боязно, но не очень. К счастью для меня, в Европе давным-давно вырубили все леса, а жалкие остатки можно пересечь быстро. Вот я и вышла из-под сумрака леса на простор французских полей. Шалунишка Гугл на своих картах недалеко показывает улицу Ле Там Пердю (Les Temps Perdus), а параллельно улицу Там Пердю (Chemin du Temps Perdu)

DSC05020.JPG

Пересекла поле, еще немного осталось пройти по лесной тропинке, и вот я уже почти на месте, в цивилизации. Рукой подать до парка Во-ле-Виконта. Водопад - человеческих рук дело, это вода из канала в парке низвергается в реку Альмон. Я уже было обрадовалась, что нашла бесплатный вход в парк и замок, просочусь где-нибудь здесь и сэкономлю семнадцать евротугриков, но жадные замковладельцы все предусмотрели и не оставили ни одной шпионской лазейки. Пришлось обходить огромный парк вдоль высокого каменного забора

DSC05021.JPG

Вообще-то мой навигатор вел меня именно к этому предполагаемому входу. Но путеводитель был не в курсе, что калитку заложили намертво, поэтому меня ждало жестокое разочарование. Конечно, я рассмотрела  план Б - перелезть, но трезво взвесив свои навыки лазанья по высоким каменным стенам и возможные последствия, решила идти к официальному входу

DSC05023.JPG

Ох-хо-хо-хо! вдоль этой бесконечной каменной стены, вместо того, чтобы неспешно прогуливаться по французскому саду за забором

DSC05022.JPG

Наградой мне был аудиогид на русском языке за три евро. Еще за четыре можно было нарядиться в исторический костюм и пофотографироваться во дворце. Знакомство с замком начинается с большого конюшенного двора, хоть и не такого роскошного, как дворец-конюшня в Шантийи. Сейчас в бывших конюшнях музей экипажей, который возвращает нас во времена карет и экипажей, лошадей, кучеров. Закрой глаза, и ты услышишь грохот копыт на булыжниках и лай собак ....

DSC05026.JPG

До конца XV в экипажей практически не было, в домах не делали широких ворот: на двор въезжали только верхом. В Париже даже в первой половине XVI  было только три кареты, но уже к концу этого века кареты стали делом обыкновенным. После убийства Генриха IV во время поездки по городу в карете, занавески стали заменять сплошными стенками, а заднюю часть даже делали железной, непроницаемой для тогдашних пуль. Пуленепробиваемая карета! Во французской бытоописательной литературе часто упоминаются экипажи, с забавным названием "кукушка" (Coucou), поддерживавшие сообщение с окрестностями. Это были кареты на двух колесах, которую тянула одна лошадь, в них помещалось четыре пассажира, влезавшие со стороны лошади, вход закрывался дверкой с внешним сиденьем для возницы и еще для двух пассажиров - "кроликов". Иногда на крышу "кукушки" влезали дополнительные пассажиры - "обезьяны".

Wourch (немецкое слово, означающее "колбаса") - конный экипаж, изобретенный в Германии, а также используемый в России и Польше. В основном он использовался мужчинами для во время охоты. A. F. Clochez, Париж, ок. 1840 г

DSC05030.JPG

Мне нравится, когда музейные предметы оживляют образами людей. С такими людьми-манекенами я уже встречалась в замке Юссе в долине Луары. Стойла для лошадей и рабочие помещения просторные и светлые

DSC05036.JPG

Drag, ок. 1880 , мастерская Kellner. Это какой-то вид дилижанса - многоместной кареты для перевозки пассажиров и почты между городами. Утомительно, наверное, было ехать долго на таких жестких сиденьях

DSC05041.JPG

Прежде чем идти дальше, давайте познакомимся с человеком, благодаря которому возник Во-ле-Виконт (1658-1661). Это Николя Фуке, бывший во время постройки замка одним из самых могущественных и богатых людей Франции XVII века. Именно он собрал вместе знаменитую троицу  для постройки Во - архитектора Луи Лево, ландшафтного архитектора Андре Ленотра и художника Шарля Лебрена. Здесь они создали свой особый стиль, заложив основы французской архитектуры, садового искусства на следующие 150 лет. Во-ле Виконт - это особая отправная точка в истории французской архитектуры и ландшафтного дизайна. Портрет Николя Фуке работы Шарля Лебрена, семейной эмблемой Фуке была белка

DSC05093.JPG

В Во-ле-Виконте архитектор Луи Лево отделился от жестких архитектурных принципов, которые преобладали до тех пор: здания должны быть простыми сооружениями на одну ширину, обращенные во двор с одной стороны и сады - с другой. Комнаты были взаимосвязаны, что ограничивало конфиденциальность. Помещения на первом этаже считались утилитарными, на втором этаже использовались для церемоний.

В начале 1650-х годов Лево вместо того, чтобы размещать комнаты друг над другом, построил их бок о бок,  удваивая ширину здания. Традиционная высокая прямая крыша должна была быть приспособлена  к большей ширине. В Во-ле-Виконте Лево был особенно доволен центральным куполом яйцевидной формы, который был одновременно техническим и эстетическим достижением. Архитектор сохранил традиционные "высокие" крыши для угловых павильонов, декоративные рвы и разводные мосты, чтобы сбалансировать широкие садовые пейзажи, украшенные фонтанами.
Новая система позволила получить большую свободу в планировке помещений. На первом этаже комнаты расположенны в шахматном порядке. На втором четыре отдельных блока комнат выходят из центрального коридора, предлагая уровень конфиденциальности  до тех пор неизвестный. До середины XVII века коридоры были практически неизвестны. Первый этаж стал церемониальным, а более интимные частные апартаменты на втором этаже. Этот новый принцип распространился по всему миру и до сих пор используется

DSC05048.JPG

Величественный замок нанизан на четырехкилометровую ось, как бы проходящую сквозь него, через полную света прозрачную "прихожую". Видите по углам высокие подсвечники? В сезон с 5 мая по 6 октября еженедельно по субботам в Во-ле-Виконте проходит вечер свечей, когда можно погулять по освещенному свечами замку и саду до полуночи. Должно быть интересно, в Японии мне очень понравилось бродить по ночному замку Химедзи или киотскому замку Нидзё

DSC05051.JPG

В 1641 году 26-летний Фуке приобрёл небольшое поместье Во-ле-Виконт, удобно расположенное вблизи дороги, соединявшей королевские резиденции в Фонтенбло и Венсене. 15 лет спустя, достигнув должности главного финансиста Франции, Фуке затеял постройку лучшего по тем временам частного дворца Франции. А дальше разыгралась историческая драма, история интриг и зависти на высшем уровне, про которую Вольтер написал: "17 августа, в шесть вечера, Фуке был королем Франции, в два часа ночи он был никем".

17 августа 1661 года Фуке справил торжественное новоселье и устроил пышный праздник в честь короля Людовика XIV, на котором выступали Мольер и Лафонтен.

Действующие лица драмы:

Николя Фуке, супериндентадт финансов. После смерти кардинала Мазарини в 1622 году Фуке должен был стать первым министром, но 22-летний Людовик XIV решил отменить пост, решив получить абсолютный контроль над государством

DSC05054.JPG

Жан-Баптист Кольбер, соперник  и интриган, ревновавший к успеху Фуке, и искавший возможность обвинить своего соперника в присвоении миллионов или честный слуга короля, открывший ряд злоупотреблений главного интенданта Фуке? Так же, как и Фуке, Кольбер был приближенным легендарного кардинала Мазарини

DSC05055.JPG

Молодой и завистливый король-солнце Людовик XIV.  Уже за несколько дней до праздника в Во, Людовик XIV принял решение посадить Фуке. Тем не менее он шел по садам, обедал и наблюдал за специально спроектированным театрализованным представлением, сопровождаемым феерическим феерическим салютом. Король не мог больше переносить того, что его вельможа живет куда богаче его самого и пользуется огромным влиянием, он даже решил арестовать Фуке во время празднества, но королева-мать, Анна Австрийская, упросила его повременить. Король, взбешенный роскошью приема в Во, прощаясь с суперинтендантом, ограничился знаменитой фразой: "Господин Фуке, ждите от меня известий…"

DSC05056.JPG

Три недели спустя, 5 сентября Фуке был арестован Д’Артаньяном, капитаном мушкетеров короля, и предстал перед внеочередной сессией суда. "Испытание века" затянулось, но в конечном итоге судьи проголосовали за то, чтобы его изгнали из Франции. Однако Людовик XIV вмешался и приговорил к пожизненному заключению. Фуке был заключен в замке Пинероло рядом с современным итальянским городом Турин на пятнадцать лет. Во-ле-Виконт был закрыт, гобелены, мебель, картины, книги и ковры и даже апельсиновые деревья были конфискованы. Правда, жена Фуке через десять лет после конфискации получила Во-ле-Виконт обратно. Команда Лево, Ленотра и Лебрена перешла на постройку королевского дворца в Версале. Вот так иронично Во-ле-Виконт стал первым образцом стиля Людовика XIV, который опирался на единство архитектуры, внутреннего убранства и парковых ландшафтов.

Экскурсия-аудиогид по замку представляет Фуке невинной жертвой дворцовых интриг, но большинство статей говорит, что он действительно был великим финансовым махинатором, не знаю честно, на чьей стороне правда, но все-таки склоняюсь к тому, что Кольбер вскрыл реальные, а не вымышленные факты казнокрадства Фуке.

На втором этаже замка апартаменты месье и мадам Николя Фуке, обставленные по моде XVII века, как будто семья только недавно покинула поместье

DSC05059.JPG

Бронзовая статуя Оранта, копия конца XIX века с античного оригинала, принадлежащего Николя Фуке.  Орант, или Эфеб в позе молящегося был самой любимой статуей Фуке. Во время ареста суперинденданта преданный слуга спрятал эту статую. Позднее наследники Фуке продали оригинал статуи, она кочевала по Европе, а сейчас находится в Пергамском музее в  Берлине

DSC05061.JPG

Красная спальня Фуке украшена серией гобеленов и похожа на комнату в ренессансном замке. Здесь он уснул после торжественного приема, будучи уверенным, что очаровал короля пышностью и лестью, и ему ничего не угрожает. Но прием сыграл с ним злую шутку, обернулся трагедией для своего устроителя.  Замок показался королю слишком ослепительным, заставив поверить словам Кольбера, что великолепие жизни его министра финансировалось за счет незаконного присвоения государственных средств

DSC05064.JPG

А это уже комната нового стиля, думаю, что это барокко, которое во Франции Людовика XIV было классицистическим в основе, лишь с элементами барокко, поэтому в отношении Франции XVII века употребляют иногда термин "барочный классицизм"

DSC05068.JPG

В небольшой комнате-кабинете за рабочим столике стоит бюст поэта и баснописца Жана де Лафонтена - преданного друга семьи Фуке.  Лафонтен находился под покровительством Фуке, который даже назначил ему пенсию. А вот  Людовик XIV не любил легкомысленного поэта, хотя и Лафонтен критически относился к абсолютизму,  считая, что король, вершащий судьбы своих подданных, забывает, что и он может ошибаться, что лесть - плохой советчик, управление страной налагает большую ответственность и требует умения и таланта. В баснях Лафонтена король предстает, как правило, в образе льва: он величествен, но за этим величием кроются тщеславие, гордыня, самовлюбленность, бессердечие, мстительность, тиранический нрав. После ареста Фуке Лафонтен не побоялся опубликовать элегию "К нимфам Во" (Elégie aux nymphes de Vaux), в которой мужественно встал на защиту опального покровителя

DSC05071.JPG

А эта спальня очень похожа на спальню королевы Марии-Антуанетты в Малом Трианоне, уютная частная комната, а не дворцовый покой

DSC05077.JPG

Главный дом с четырёх сторон окружён рвом с водой. Благодаря естественному орошению - на участке две речки - Ленотр смог устроить для Фуке регулярный парк с партерами, фонтанами и каналами. Лес вокруг парка посажен на бывших пашнях одновременно с постройкой дворца

DSC05076.JPG

После осмотра одной половины замка, я поднялась к чердачным помещениям, где неожиданно увидела больничную палату. В августе 1914, во время Первой мировой войны, хозяева Во-ле-Виконта открыли  в замке частный госпиталь, но немецкие войска были уже в 45 км от поместья, поэтому заработал госпиталь только в октябре, приняв за время войны около 1123 пациентов

DSC05081.JPG

Возле столика сидела женщина, у которой за три дополнительных евро можно было купить право подъема на крышу. Никто кроме меня не выразил желания идти на крышу, поэтому я в гордом одиночестве отправилась на исследование этой непарадной части замка. На плане в разрезе можно рассмотреть архитектурное устройство замка: под куполом большой входной зал, а на куполе изящный фонарь

DSC05083.JPG

Я с детства обожаю лазить по чердакам, мы жили в деревне,  и моя детская штаб-квартира располагалась на чердаке сарая. А еще мне очень интересно посмотреть, как удавалось архитекторам прошлого строить грандиозные сооружения и купола без современных компьютерных расчетов и знаний

DSC05085.JPG

Можете сравнить чердак Во-ле-Виконта с чердаком другого французского замка с берегов Луары - Азей-ле-Ридо Это деревянный каркас купола изнутри и полукруглый потолок прихожей

DSC05087.JPG

С самой высокой точки замка 25 метров можно полюбоваться видом на 360 °. Рекомендую не скупиться и потратить три евро, с крыши замка открывается замечательный вид на французский сад перед дворцом, именно отсюда я сделала заглавную фотографию

DSC05089.JPG

На крыше я была абсолютно одна, наслаждаясь окружающим простором. Это удивительно, обычно на высоте как медом намазано, не протолкнуться, да еще и сетка какая-нибудь защитная натянута, а здесь нет никого и ничего. Спускаюсь вниз по деревянной винтовой лестнице

DSC05091.JPG

Окружающий парк манит своими потрясающими узорами, но я еще не окончила осмотр замка, перехожу на первый церемониальный этаж

DSC05094.JPG

Вот так выглядит изнутри входной зал, по потолку которого я только что прохаживалась. Цветовые контрасты были характерной чертой интерьеров стиля барокко, например, шахматная плитка на мраморном полу.  А вот внушительный потолок зала так и не успели расписать из-за ареста Фуке, его тоже должны были украсить яркими фресками по моде барокко. Обычно во дворцах зрителя приветствует торжественная лестница, а в Во-ле-Виконте  удивительная полная света и воздуха прихожая-площадь

DSC05101.JPG

На первом этаже после Большой площади - комната муз, зал игр, спальня короля. Комнаты в восточной половине дома предназначались для использования короля, а западные - для Фуке. Обустройтво в замке аристократа специальных комнат на случай приезда короля было обычной практикой, даже если король ни разу не посещал поместье. В парадном зале на нижней фотографии давали театральные представления во время визита короля

DSC05097.JPG

В библиотеке тоже черты барокко: показная роскошь, шахматный контрастный мраморный пол, обилие позолоты, фрески на потолке, лепнина, ценные сорта древесины  для изготовления мебели

DSC05102.JPG

Вездесущий Наполеон Бонапарт отметился и Во-ле-Виконте тоже, когда он успевал ездить по французским замкам, я даже не представляю, но очень часто натыкаюсь на экспозицию, посвященную Наполеону. Во расположен всего в 24 км от Фонтенбло, любимой резиденции императора. И, конечно же, там где Наполеон, там ванная комната.

"
Император шел в ванную и долго плескался в горячей воде (иногда по часу), что считалось хорошим средством против хронических запоров и дизурии (затрудненного мочеиспускания)" //bonapartnapoleon.ru/odin-den-v-zhizni.html

DSC05107.JPG

А это не японский, конечно, но тоже внушительный трон-туалет

DSC05106.JPG

После смерти сына Фуке замок перешёл к маршалу де Виллару. Во времена Французской революции герцоги Виллары продолжали жить в замке, потому что населявшие окрестности крестьяне испытывали благодарность к господам, сделавшим немало добрых дел. Когда же из Парижа пришел приказ о выселении господ и разрушении замка, герцогиня обратилась в Комитет по искусству с просьбой сохранить историческое наследие. Замок не разрушили, но герцогов выселили. Бюст маршала де Виллара в центре, справа бюст другого знаменитого военачальника - Великого Конде, про которого я рассказывала в посте про замок Шантийи, слева маршал де Тюренн, которого Людовик XIV  удостоил высшей посмертной чести - приказал похоронить его прах в базилике Сен-Дени, усыпальнице французских королей

DSC05108.JPG

Очень  пышный обеденный зал, весь в золоте и росписи. С именем Фуке и замком Во-ле-Виконт связана еще одна талантливая личность - повар Франсуа Ватель, которому приписывают создание крема шантийи, а имя его стало во Франции для поваров, готовых на всё из любви к своему искусству, почти нарицательным. В замке Во Ватель отвечал не только за все трапезы, но так же занимался координацией всех вспомогательных служб замка. После опалы Фуке, повар перешел на службу к Великому Конде в замок Шантийи

DSC05111.JPG

Но в апреле 1671 года во время торжественного приема Ватель покончил с собой, бросившись на шпагу. Поводом послужило опасение, что к столу приглашённых принцем Конде именитых гостей в Шантийи не поспеет свежая морская рыба. Но рыбу привезли сразу же после самоубийства, так как предусмотрительный повар подстраховался, заказав её одновременно в разных портах. Принц Конде приказал не разглашать сведения о его смерти и дал указание тайком вывезти тело Вателя из замка и где-нибудь похоронить, чтобы не портить праздник. Show must go on!

Фреска  в технике гризайль с потолка столовой -  аллегория зимы в виде старика, греющегося  у огня. Две темы - зимы и старости - переплетаются и образуют поэтический образ


DSC05113.JPG

В полуподвальном этаже закулисная жизнь замка -  кухня, сводчатый погреб. А на ступенях сидит человек в железной маске, опять возвращающий нас к фигуре Людовика XIV.  Этот таинственный узник под номером 64489001 был арестован в 1669 или 1670 годах и содержался в ряде французских тюрем, в том числе в Бастилии  и Пинероло, в которой окончил свою жизнь и Николя Фуке. Его лицо никто не видел, поскольку он носил маску из чёрного бархата. На протяжении 34 лет его охранником был один и тот же человек, узник скончался 19 ноября 1703 года, всю его мебель и одежду уничтожили, закрасили стены и расплавили все металлические вещи, можно подумать, что в семнадцатом веке уже знали о появлении в будущем судебно-медицинской экспертизы

DSC05114.JPG

А это кухня для прислуги, почувствуйте разницу с позолоченным помещением столовой наверху. Но  такие простые кухни моя любимая часть для осмотра в разных замках. Правда здесь было весьма прохладно и сыровато

DSC05115.JPG

Люблю эти яркие медные кастрюли, так они нарядно смотрятся

DSC05121.JPG

А повар почему-то увешан разными предметами, как новогодняя елка. Наверное, это воплощение образа того самого Франсуа Вателя

DSC05119.JPG

А теперь все в сад! Хотя сначала посмотрим на прославленного ландшафтного дизайнера французского регулярного парка эпохи барокко, конечно же, это месье Андре Ленотр. Сады Во-ле-Виконта, Шантийи, Тюильри, Версаля, Фонтенбло и даже Сент-Джеймского парка в Лондоне связаны с именем Ленотра. Ленотр - выходец из семьи придворных садовников -изучал математику, живопись, архитектуру, античное искусство и теорию представления предметов на плоскости. По достижению 62 лет король Людовик XIV дал Ленотру дворянский титул

DSC05092.JPG

Толстые ангелочки с корзиной фруктов

DSC05125.JPG

DSC05126.JPG

Вида на замок из парка, вот на тот высокий фонарь-беседку можно подняться за три евро, чтобы полюбоваться сверху парком

DSC05127.JPG

Геометрия - так одним словом можно описать регулярный сад: прямые аллеи, являющимися осями симметрии, цветники, партеры, бассейны правильной формы, подстриженные в виде разнообразных геометрических форм деревья и кустарники (топиары). Но принципы устройства француского сада берут свое начало от итальянских садов эпохи Возрождения, в которых уже были парковые партеры правильных геометрических форм с симметричным рисунком, использовались фонтаны и каскады для одушевления сада, лестницы и уклоны для объединения разных уровней сада, гроты, лабиринтыи скульптурные группы на мифологическую тему. Такие сады символизировали гармонию и порядок, главные идеалы эпохи Ренессанса, и олицетворяли добродетели Древнего Рима. В замке Амбуаз я видела итальянский сад, который по распоряжению короля Карла VIII разбили итальянские садовники после походов короля в Италию. Именно сад Во-ле-Виконта стал первым значительным садово-парковым комплексом регулярного стиля, или француским садом

DSC05130.JPG

Андре Ленотра называют фокусником пространства. Большой канал невозможно увидеть, стоя на ступеньках замка, потому что Ленортр его попросту спрятал от зрителя. Во время прогулки по саду он возникает неожиданно.  Кстати, английский фразеологизм out of the blue, оказывается, переводится как "совершенно неожиданно; вдруг; как гром среди ясного неба"

DSC05135.JPG

Одним из хитрых приемов Ленотра была "замедленная перспектива": вертикальные объекты на расстоянии (статуя Геркулеса вершине дальнего холма, балюстрада на гротах) имеют большие размеры, поэтому они кажутся ближе, чем они есть на самом деле. Горизонтальные объекты на земле искажаются и, таким образом, легче видеть на расстоянии. Например, бассейн Тритона кажется круглым со ступеней замка, но на самом деле он овальный. Такое искаженное изображение предмета называется анаморфоз. Cо ступеней замка сад кажется относительно небольшим. И только оказываясь перед неожиданно возникающим  Гранд-каналом можно оценить истинный размер сада

DSC05122.JPG

DSC05132.JPG

Скажу честно, что прогулки по регулярному саду приносят мне гораздо меньше удовольствия, чем по ландшафтному парку, исключение - это грандиозные сады замка Вилландри На партеры лучше смотреть из замка, с высоты, только так можно увидеть этот изысканный узор. И еще меня ждало небольшое разочарование, когда я попала в парк: к сожалению, сейчас кустарники в Во чем-то больны, и много "лысин"  этом узоре, владельцы собирают средства на то, чтобы заменить больные растения на новые

DSC05088.JPG

Замок, находящийся на расстоянии  500 метров, как в зеркале отражается в бассейне Miroir Carre (Зеркальный квадрат)

DSC05133.JPG

Чудесная ваза с тонким декором

DSC05141.JPG

В 1840 году в Во разыгралась еще одна драма. Тогдашний владелец поместья герцог Шуазель-Прален убил в замке свою жену, и усадьба была заброшена на многие десятилетия. В 1875 году её продали с аукциона в запустевшем и разграбленном состоянии сахаропромышленнику Альфреду Сомье (Alfred Sommier). Он взялся за грандиозную задачу восстановления, которую сейчас продолжают его внук и три правнука, поместье является частной собственностью семьи графов Вогюэ

DSC05142.JPG

А дальше началась долгая дорога назад. Возле входа в поместье я села на бесплатный автобус-шаттл, будучи в полной уверенности, что он привезет меня в Мелён. Каково же было мое удивление, когда вместо Мелёна в семи километрах, я оказалась на станции Вернёй-Л'Этан (Verneuil l’Etang) в шестнадцати километрах от замка. На самом деле, утром, если я хотела воспользоваться шаттлом до замка, мне нужно было ехать до этой станции, хорошо, что я не стала ждать у моря погоды и потопала в замок пешком.  Хотя логики владельцев я не пойму, ведь Мелён гораздо ближе расположен. Следующим траблом было то, что автомат по продаже билетов не работал, я сделала фотку на всякий случай для контролеров в поезде, чтобы биться с ними, если захотят меня оштрафовать. Из-за чудесной многомесячной забастовки французских железнодорожников, следующий поезд в Париж отправлялся только через час, а я была дико голодная, поэтому решила прогуляться по деревня в поисках супермаркета

DSC05144.JPG

Супермаркетом, как обычно, французская провинция меня не порадовала, зато в городке были пряничные дома, увитые цветами

DSC05148.JPG

Дивные розы и клематисы немного заглушили мой зверский аппетит

DSC05149.JPG

DSC05150.JPG

После халявного автобуса я села в халявный поезд и мы поехали до городу Парижу

DSC05152.JPG

Через полчаса я оказалась на Восточном вокзале и первым делом ринулась на поиски пропитания

DSC05157.JPG

Выбор пал на ресторан  напротив вокзала "La Strasbourgeois", который меня расстроил. Внутри ресторан выглядит уютно, еда на вид вроде то, что надо голодному человеку, но на вкус сплошное разочарование. Не рекомендую. Капуста кислятина, мясо дико жирное, окорок пересоленный, колбаса безвкусная. Но что еще можно ожидать от ресторана в рыбном туристическом месте? Зато когда через день я поехала в Рамбуйе, там я была вознаграждена кулинарным катарсисом в мясном ресторане!

DSC05159.JPG

Очень пожалела, что не дотерпела до места своего проживания в районе Булонь-Бийянкур, и не поела в одном из уютных ресторанов для местных, коих было несколько прямо в моем доме

DSC05162.JPG

А закончился мой день вот в такой уютной спальне, это моя комната в квартире местного жителя, которую я сняла на неделю, это был очень удачный выбор, с теплом вспоминаю проведенные здесь парижские утра и вечера

DSC05167.JPG

P. S. Если у вас мало дней, то можно посетить в один день сразу два замка - Фонтенбло и Во-ле-Виконт, с 25 марта по 31 октября, ежедневно кроме вторника из Парижа (2, rue des Pyramides) отправляется автобус компании Paris CityVISION. Отправление в 09:15, прибытие обратно в Париж в 18:15. В стоимость 79 евро включены проезд,  входные билеты в оба замка и аудиогид.  Но лучше, конечно, выделить для каждого замка и парка отдельный день.






Tags: Во-ле-Виконт, Мелён, Франция, барокко, один мой день
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 3 comments